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市场怪象:陈年葡萄酒价格被低估

“和已经达到成熟期的葡萄酒相比起来,年轻葡萄酒价格显得格外高昂,这是目前葡萄酒行业存在着的很多不合理现象之一。”——英国《金融时报》专栏作家 简希丝•罗宾逊

葡萄酒市场


和已经达到成熟期的葡萄酒相比起来,年轻葡萄酒价格显得格外高昂,这是目前葡萄酒行业存在着的很多不合理现象之一。


令人遗憾的是,有太多波尔多(Bordeaux)经营者看起来好像很乐意将并不出色的2011年份葡萄酒的价格提到同样并不怎么样的2008年份的葡萄酒之上。依笔者看来,我们完全可以无视这种不合理的做法,并且应该按照自己的方式去行事,而不是受到他们的影响。


已经达到成熟期的老年份葡萄酒与同庄园酿造但仍未成熟的新年份葡萄酒比较起来,价格如此之低,这对于消费者来说,不能不说是莫大的喜讯,这正也是近年来葡萄酒行业中众多吸引人的方面之一。


对于那些在酒标上标注有特等园(Grand Cru)或者上好的一级园(Premier Cru)的波尔多和勃艮第(Burgundy)葡萄酒来说,这种现象尤其典型。其实道理很简单,如果不让这些葡萄酒通过多年的瓶中陈酿来展现出自己的风采和与众不同之处,那么购买时付这么多钱简直是毫无意义——因为这些葡萄酒贵就贵在陈酿潜质方面。在陈酿过程中,我们都期望葡萄酒中所有年轻的物质能够相互结合,形成更加复杂的化合物,而这些化合物所显示出的香气是年轻葡萄酒(例如十岁以下酒龄)所无法拥有的。


品尝非常年老的葡萄酒给人带来的愉悦感确实难以言表,这也是葡萄酒与其他饮料的不同之处:它拥有陈年的潜质,经得起存放。葡萄酒的陈年潜质来自多方面的因素,比如酒精的保护作用,酒石酸(Tartaric)形成的酸度对有害菌的抑制作用,以及其随着陈年过程会越来越复杂的化学组成。


比起口感粗糙的年轻葡萄酒,一款二十世纪八十年代时期或更老的美酒能够显示出异常有层次的香气,而且经过醒酒器(decanter)或酒杯醒酒后,还有可能会有更大的变化——这就是为什么饮用陈年好酒就像欣赏油画或音乐一样,能够给人以感官和精神上的双重享受。


但与鉴赏艺术不同的是,欣赏葡萄酒属于“破坏”性的过程,人们必须打开酒瓶并且进行饮用,因此我们需要对将要品尝的对象保持警觉和关注。


正如笔者之前所述,最著名葡萄酒的最好和最贵年份在市场上呈爆发式增长,其价格也高到了极致,因此也出现了一个令人厌恶的现象,那就是假货横行,所以我们需要格外注意这些葡萄酒来源的可靠性。如果你希望在尽最大可能避开假货的同时还能买到物超所值的葡萄酒,那么可以尝试选择非列级庄园酒(sencond-tier)和非顶级年份酒(sencond-division vintages)。


例如在波尔多,目前已经完全成熟的非一级列级庄园(Classed Growth)非顶级年份,笔者推荐1996、1995、1994、1993(仅限右岸)、1988、1986、1985、1983、1981、1978、1975、1971、1964、1962和1952。除了上述年份外,上世纪下半叶的其它年份要么价格过高,要么表现不佳,要么仍然太年轻而不适合现在饮用。


由于波尔多葡萄酒产量如此巨大,想要找到一款已经成熟的年份酒绝非难事。搜酒网是一个很好的葡萄酒搜索引擎,在搜索老年份葡萄酒方面有着无法估量的作用。在这个搜索引擎上,用户可以通过搜索条件的精细化来进行查找,这些条件包括容量、地点、是否决定通过竞拍方式购买、葡萄酒名称或产区甚至还有愿意付出的价钱。


最近,笔者列出了一些自己最信得过的精品葡萄酒供应商,读者还可以通过一些网站来查询具体某一款葡萄酒在目前时期的香气和口感特点,这些网站包括免费的cellartracker.com和付费的erobertparker.com、winespectator.com和我的个人网站jancisrobinson.com(世界著名品酒师简希丝•罗宾逊的个人网站)。这些网站上有着数万条品尝概要(tasting note)供参阅。


通常情况下,我们可以说越高级的葡萄酒越拥有陈年潜质,不过通过对产区特点的总结和归纳也可以起到预测陈年潜质的作用。例如圣爱使代夫(Saint-Estèphe)产区葡萄酒通常成熟得非常缓慢,而玛歌(Margaux)和一些略逊的圣特美隆(Saint-Emilion)产区葡萄酒成熟得相对快很多,作为波尔多优秀甜白葡萄酒产区的苏黛(Sauternes)和巴尔萨克(Barsac),其产出的佳酿堪称年久不衰。


还有一种类型的葡萄酒也非常不适合年轻时饮用,其陈年潜质能够胜过波尔多列级庄园,这就是年份波特酒(vintage port)。饮用一款年轻的年份波特酒并不怎么好,那种感觉不会强于饮用一款相似年份的单一葡萄田波特酒,要知道后者的价格要比前者低很多。但是如果一款年份波特酒达到完全成熟,那么它给人的感觉只能以“奇迹般”来形容,其表现丝毫不逊于任何一款最顶级的陈年餐酒。


对于那些终身致力于在葡萄牙(portugal)杜罗河谷(Douro Valley)酿造丰厚加烈酒(fortified wine)的人们(有些人说他们有些疯狂,有些人说他们只是比较专注罢了)来说,在过去的几十年里,年份波特酒不仅几乎从来没有像世界上最受推崇的那些餐酒那般在价值上获得体现,甚至就连自己起码应有的价值也未曾体现出来。


可叹的是,年份波特酒因为并不流行,所以在市场上存量很大,销售量很小。造成这个现象的很大一个原因是牛津和剑桥(Oxbridge)两所学校以及伦敦的男士俱乐部成员已经开始放弃对它的孜孜追求。


所以,如果你想要买一瓶1983年份的好酒,可以选择该年份的波特酒,它现在喝起来很不错,但是远未达到巅峰期,这样的酒就算出自顶级酿造者,价格也仅有每瓶五十英镑——要知道,用同样的价码只能够买到同年份的一款最中庸的波尔多红葡萄酒。


其它的精品葡萄酒,尤其是勃艮第产区以及一些罗纳河谷(rhône)产区的佳酿,产量常常并不高,所以想要找到来自这样优质产区并已经完全达到适饮期的葡萄酒更加困难。由于在二手市场中,除了极少数特例外,几乎所有这样的葡萄酒根本无迹可寻。目前的一个好方法是,可以从私人酒窖那里进行购买和寻找,而且由于这些葡萄酒基本上一直存放于那些私人酒窖中,质量也更有保证。


由于对勃艮第年份和陈年情况进行总结等于是犯傻,所以笔者不会参与其中。在这方面,其实只需要阐明一个观点就已经足够,那就是上好的勃艮第葡萄酒拥有两个适饮期:其中一个是在年轻时(“年轻”在勃艮第葡萄酒中属于有魅力的表现,而在波尔多葡萄酒中,同样的词汇常常代表着单宁过于明显这样的缺点),而另一个是在陈年后。不过后者属于可遇不可求,需要好运和耐心。


作者:英国《金融时报》专栏作家 简希丝•罗宾逊 译者/马钊


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