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里鹏酒庄(Le Pin)

  • 时间:2012-10-23
  • 来源:互联网
  • 阅读:1043
  • 标签词: 里鹏酒庄
里鹏酒庄(Le Pin)位于法国波美侯产区(Pomerol),毗邻老塞丹庄园(Vieux-Chateau-Certan),与柏翠庄园仅一步之遥,八十年代以前它只是一块寂寂无名、面积只有1.06公顷的小葡萄园而已。

里鹏酒庄(Le Pin)


里鹏酒庄(Le Pin)位于法国波美侯产区(Pomerol),毗邻老塞丹庄园(Vieux-Chateau-Certan),与柏翠庄园(Chateau Petrus)也只有一步之遥。拥有2.3公顷的葡萄园,园内土壤与柏翠庄园十分接近,表层由碎石土和粘土组成,下层土壤含有丰富的铁矿物质。


酒庄历史


里鹏酒庄(Le Pin)位于波美侯产区,毗邻老塞丹庄园,与柏翠庄园也只有一步之遥。八十年代以前它只是一块寂寂无名、面积只有1.06公顷的小葡萄园而已。当时的庄主是罗碧(Laubie)夫人,她每年都将所产的葡萄酒以散装酒的形式出售给酒商。1979年,眼光独到的酒商杰克·蒂安邦(Jacques Thienpont)看中了里鹏庄园,以100万法郎的天价买下了这个小小的葡萄园。由于它仅有1.06公顷,小到不能叫“庄园”的程度,所以只叫“Le Pin”(Le Pin,法文是“松”的意思),而不叫“Chateau Le Pin”。


蒂安邦购得里鹏酒庄之后,决心向离自己庄园只有咫尺之差的柏图斯的方向迈进,他调整园内的葡萄品种比例至92%的梅洛(Merlot)和8%的品丽珠(Cabernet Franc),种植密度和数量只有拉菲古堡的一半,效仿柏图斯酒庄的精工细做方式。1994年,蒂安邦又买下了旁边一小块面积约一公顷的小酒田,成为了今天两公顷的里鹏酒庄。

该酒庄葡萄园的土壤与柏图斯酒庄的土壤也十分接近,表层由碎石土和黏土组成,下层土壤含有丰富的铁矿物质,加上蒂安邦一切以柏图斯酒庄为标准,所以里鹏的酒质十分接近柏图斯酒庄,基本上是柏图斯酒庄的翻版,两者之间气味极其相似。里鹏每年约有7,000瓶的产量,但在市场上流通的只有1,500瓶,其中四分之三的数量卖到英国,只有小数流入美国市场,在美国就被刻意炒作,令价格飚升,1979年是里鹏的第一个“年份”,而里鹏的行情价格,可显示出被投机炒作的成份比较高,所谓“物以稀为贵”,大抵如此。但这种炒作行为是酒界最不愿意看到的,受到了业界人士的挖苦和嘲弄,比如帕克就对其陈年能力持怀疑态度,另一个有名的酒学家寇第斯(Clive Coates)曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮,结果认为仍然比不上园东的“老园”,即老色丹酒庄的深度与多层次,而两者价钱竟可相差4倍之多。寇第斯认为,里鹏诚为一颗明星,但他不认为是颗超级巨星。


葡萄园状况


里鹏酒庄拥有2.3公顷的葡萄园,园内土壤与柏翠庄园十分接近,表层由碎石土和粘土组成,下层土壤含有丰富的铁矿物质。葡萄品种的种植比例为:88%美乐(Merlot)和12%品丽珠(Cabernet Franc)。葡萄树的平均年龄为34岁左右,种植密度为6000株/公顷。


品鉴记录


里鹏的酒质相当接近柏翠庄园,虽不如柏翠的“纯正”与浓厚,但是橡木香与果香并呈,轻摇一下酒杯,一股有层次的香气立刻涌出。本酒基本上是柏翠庄园的翻版,故两者间气味极为神似。


里鹏每年虽有6000瓶上市,但在市面上流通的只有1500瓶左右,其中3/4的产量卖到英国,仅有少数流到美国,于是在美国就被刻意炒作而价格飙涨。这种情形是酒界最不愿意看到的现象,所以不少著名的酒学经典不是故意忽视,就是有意挖苦,认为一切论里鹏的文章不是浪费墨水,就是有心粉饰,借以炒作。


尽管如此,认为里鹏“青出于蓝”者亦不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》(Alles uber Wein)在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏翠庄园”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家所提供,对13个年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鹏及柏翠庄园作蒙瓶评审,结果有9个年份里鹏胜过柏翠庄园,其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。里鹏“不凡”的身手,不容否认!终于,在1997年年初,美国《葡萄酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及柏翠庄园评分分别为95分及93分,美国市价分别为400美元及375美元。


以2006年5月伦敦的酒市行情来作标准,一箱1996年份的柏翠庄园价格为3910英镑,而里鹏为3563英镑,分别居于全部波尔多酒最贵的第一、第二名。拉菲庄园及拉图庄园为2500英镑,木桐庄园为1086英镑,远落在后。而同时期美国也上市了2002年份的里鹏及柏翠庄园(皆为93分),价钱前者为700美元,后者为600美元,两者堪称伯仲。

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